Ремень грм смещается ланос

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

Сползает ремень ГРМ

Сползает ремень ГРМ

Сообщение Пенсионер » 16 май 2011, 18:18

Здравствуйте уважаемые специалисты по ремонту моторов.
Есть такая проблема: на моторе ДЭУ-Ланос, 1,5 был заменен ремень ГРМ и натяжной ролик. Замена производилась согласно регламента — машина пробежала 60 000. Установлен ролик ИНА, ремень Гейц. Натяжение ремня выставлено поворотом помпы согласно инструкции. После запуска мотора появился звук как будто ремень трет о крышку ремня ГРМ, после прогрева двигателя этот звук пропадает. Также ремень по шестерням сползает к блоку двигателя. После пробега на этом ролике и ремне 300 км снял крышку ГРМ — на ремне отчетливый след, где то 1,5 мм ремня ГРМ бегает не по ролику, ну как бы висит в воздухе. Был установлен другой ролик, думал этот плохой попался, ничего не изменилось. Также переворачивал ремень другой стороной — ремень также убегает на край шестерен к блоку двигателя. В семье есть еще один Ланос с таким же двигателем, куплен с пробегом 98 тис., посмотрел, у него ремень бегает еще ближе к блоку и отчетливо затирает о пластиковую крышку ремня ГРМ. По форумам нигде не нашел решения проблемы. Кто говорит помпа (в моем случае помпа нормальная — люфта нет), кто говорит шестерни коленвала и ГРМ, но машина только 60 тис. пробежала. Некоторые пишут что ремень немного при работается стане нормально.
Пришел к выводу что такое на многих машина. Боюсь что в таком положении ремень быстро износится.

Прошу совета.
Заранее благодарен.

Re: Сползает ремень ГРМ

Сообщение AB-Engine » 16 май 2011, 23:26

Re: Сползает ремень ГРМ

Сообщение whatever » 17 май 2011, 13:01

Пенсионер писал(а): Здравствуйте уважаемые специалисты по ремонту моторов.
Есть такая проблема: на моторе ДЭУ-Ланос, 1,5 был заменен ремень ГРМ и натяжной ролик. Замена производилась согласно регламента — машина пробежала 60 000. Установлен ролик ИНА, ремень Гейц. Натяжение ремня выставлено поворотом помпы согласно инструкции. После запуска мотора появился звук как будто ремень трет о крышку ремня ГРМ, после прогрева двигателя этот звук пропадает. Также ремень по шестерням сползает к блоку двигателя. После пробега на этом ролике и ремне 300 км снял крышку ГРМ — на ремне отчетливый след, где то 1,5 мм ремня ГРМ бегает не по ролику, ну как бы висит в воздухе. Был установлен другой ролик, думал этот плохой попался, ничего не изменилось. Также переворачивал ремень другой стороной — ремень также убегает на край шестерен к блоку двигателя. В семье есть еще один Ланос с таким же двигателем, куплен с пробегом 98 тис., посмотрел, у него ремень бегает еще ближе к блоку и отчетливо затирает о пластиковую крышку ремня ГРМ. По форумам нигде не нашел решения проблемы. Кто говорит помпа (в моем случае помпа нормальная — люфта нет), кто говорит шестерни коленвала и ГРМ, но машина только 60 тис. пробежала. Некоторые пишут что ремень немного при работается стане нормально.
Пришел к выводу что такое на многих машина. Боюсь что в таком положении ремень быстро износится.

Источник

Просто Ланос

Lanos или Chevrolet Shans, он же ЗАЗ Шанс, он же Сенс и их производные. Все о пробеге и ремонте Ланос. Только полезные буквы.

вторник, 25 февраля 2014 г.

Замена ремня ГРМ — уводит в сторону к двигателю.

При пробеге 61892 км моторист! установил взамен старого натяжной ролик Inna + ремень ГРМ Gates. Ремень слез в сторону ближе к двигателю, появилось чирканье о кожух ремня. Ремень Gates вместе с роликом Inna покупал в интернет магазине. Сверял — вроде как все оригинал. Меняли ремень сторонами, регулировали натяжение ремня помпой, все равно уходит к двигателю. Ставим старый ремень, работает идеально.

Попытка №8 иду покупаю новый ремень ГРМ Bosch, ставим — также само уводит в сторону двигателя. . Ставим старый ремень на новый ролик — работает идеально. Идет 6-й час роботы, идей больше нет. Намекаю мотористу, что пора завязывать с этой работой, нервно соглашается и почти бегом закручивает все бебихи на место и выпихивает с бокса, за деньги даже не намекает. На вопрос, что мне делать — отсылает в интернет, поднимай вопрос.

Пишу продавцу так мол, ремень уходит, верните деньги, отвечает — да не вопрос, вы первый случай за год продаж ремней. Странно все это. Иду к следующему СТО «В три дорога», да заменим и гарантию даем на 3 месяца или 6000 км пробега, ремень Bosch. Натяжной ролик на двигателе уже стоит новый, про проблему с ремнями не говорю, все же за тройную цену СТО должно удовлетворить клиента без моих догадок и экспериментов. К тому же старый ремень работает идеально.

Help: может кто подскажет, что это может быть. По логике раз старый ремень работает идеально на любом ролике (старый/новый), значит это все таки не ролик ГРМ. Но, два новых ремня почему то уводит в сторону. Может два ремня бракованных или подделки теперь продают такие, что не отличить? Если у кого то есть идеи, прошу излагать.

Кстати интернет на эту тему не очень то и богат. Если и встречал подобный случай, так он и оставался без ответа, как там хозяин нашел решение проблемы с ремнем неизвестно.

Интересно вот что, по фотографиям с сайта Gates для сравнения поддельных ремней, внутренняя фактура ремня все же больше похожа на подделку, но упаковка, наклейка на двигатель, голограмма и даже штампы на ремне говорят о подлинности. По дороге на СТО зашел в магазин и глянул на еще один ремень но уже Contitech, так вот на нем фактура ремня совпадает с фотографией оригинала Gates. Шайтан однако — оригинальный ремень Gates.

После замены в 10 раз ремень благополучно слез в сторону и сообщил всем присутствующим о своей работе подтиранием. Небольшой консилиум слесарей вместе с мастером сообщает, так надо! Я в «трауре», ездить с подтиранием заплатив в три дорога. Мастер объясняет — в половине случаев на Ланосе именно так и происходит, а со временем проходит, при этом не перестает газовать в надежде, что ремень встанет на место. Глушим мотор. С недоверием перевариваю информацию и лезу в салон для запуска двигателя. и о чудо, подтирание ушло как страшный сон.

Источник

Проверка и замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Ремень ГРМ — имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.

Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.

Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.

Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:

Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания — ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.

Проверка ремня ГРМ (без снятия)

Проверку проводят только на холодном двигателе!

Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта «на 10»)

Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.

Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .

Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.

Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.

Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.

За болт шкива, головкой «на 17» проворачиваем коленвал по часовой стрелке.

до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:

Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:

Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Вынимаем болт с шайбой и снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).

При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:

Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).

Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.

Головкой «на 12» отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:

Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.

Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.

В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.

Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Для этого шестигранным ключом «на 5» ослабляем три винта крепления водяного насоса.

Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник «на 41» на его корпусе.

Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:

Устанавливаем приспособление таким образом …чтобы его «лапки» плотно охватили шестигранник насоса, после чего используем приспособление как рычаг.

Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.

Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.

В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.

Источник